Obróbka drewna na korpus

Jak się to robi ... pytania i odpowiedzi.

Moderator: poco

nieryey
Posty: 117
Rejestracja: 2009-04-13, 10:04
Lokalizacja: Bukowno

Obróbka drewna na korpus

Post autor: nieryey » 2009-04-13, 23:47

Witam :D

Moje pytania brzmia nastepujaca:

1. Jak mozna wyrownac deske pod korpus? Tzn chodzi mi o wyrownanie powierzchni plaskich (przod i tyl korpusu). Mozna np. za pomoca papieru sciernego zamocowanego na kawalku czegos prostokatnego? A jesli trzebaby bylo wyrownywac np. 1cm powierzchni? Wtedy papierem moznaby sie bylo pieprzyc dnie i noce... Co proponujecie?

2. Po przerysowaniu konturow korpusu na deske trzeba je wyciac. Jezeli nie posiadam frezarki, to jakie urzadzenie bedzie do tego celu rownie dobre? Wyzynarka sie nada? Osobiscie nie wladam tym narzedziem dobrze, a juz w ogole nie wyobrazam sobie manewrowania nim po lukach i zakretach na desce ;)

3. Jezeli juz znajde odpowiednie urzadzenie, za pomoca ktorego bede chcial wyciac korpus, to czy mam ciac idealnie na odrysowanych konturach czy w jakims ustalonym odstepie? Bo zawsze mozna (a nawet niekiedy trzeba) po wycieciu wyszlifowac oble ksztalty korpusu.

4. Jak wyszlifowac 'wciecia' na korpusie? Chodzi mi o te miejsca, ktore ulatwiaja gre :wink: Moze ktos sie skapnie o co chodzi :P Z tylu korpusu na gorze jest takie cos i na przodzie pod prawa reka :lol:
Ostatnio zmieniony 2012-01-14, 17:50 przez nieryey, łącznie zmieniany 1 raz.
Zenek_Spawacz

Post autor: Zenek_Spawacz » 2009-04-14, 04:08

1) Wyrownanie , rozumiem , ze chodzi ci o dopasowanie grubosciowe klejonych desek. ... Narzedzie zwane grubosciowka powinno sie tym zajac i to jeszcze przed sklejeniem.
2-3) Narzedzie odpowiedzialne za wyciecie konturu deski to pila tasmowa. W wypadku ,kiedy nie posiadamy dostepu do takowej dobrze jest uzyc silnej wycinarki. W wypadku wycinarki trzeba ciac z naddatkiem aby skorygowac pozniej ewentualne skrzywienia ostrza na zakretach.Nowe nie uzywane ostrze powinno pomoc...
Zamiast wycinac na sile , dobrze jest zrobic miejsce na ostrze , w ekstremalnych miejscach mozna nawiercic deske wiertarka. Pozniej pozostaje juz tylko pilnik - tarnik.
4)ciezka praca papierem sciernym w te i we te po uprzednim wyrownaniu tarnikiem, niestey na poziomie lutnika amatora nie ma innych opcji ...
Tyrciusz
Posty: 132
Rejestracja: 2009-05-31, 20:33

Post autor: Tyrciusz » 2009-06-20, 08:39

zagłębienia opływowe możesz oznaczyć uprzednio ołówkiem potem zestawem dłut przypominam ze nie mogą to być zwykłe dłuta najlepiej rzeźbiarskie typu kolebkowe łyzeczkowe którymi można operatywnie i precyzyjnie skrawać zbędny materiał a potem wystarczy wiertarka papier ścierny i zeszlifować nierówności polecam gumowe talerzyki na wiertarkę są giętkie elastyczne i dobrze się niemi pracuje w trudno dostępnych miejscach zaczynamy od grubych ziaren 24 80 120 kończymy na ziarnach drobnych 1000 2000
Zenek_Spawacz

Post autor: Zenek_Spawacz » 2009-06-20, 18:01

Naprawde stosujesz papier o tak wysokim granulacie (1000 i wyzej) do czystego drewna ?
Wg mnie nie ma znaczenia grubosc papieru powyzej 240 , bo i tak pory drewna sa wieksze.
Tyrciusz
Posty: 132
Rejestracja: 2009-05-31, 20:33

Post autor: Tyrciusz » 2009-06-20, 18:51

do efektywnego politurowania tak :) naprawdę możesz mi wierzyć widać efekty a najbardziej ba bokach gdzie przecinane są słoje jeśli chodzi o 2000 to fakt stosuję na lakier badz do efektu postarzania ale 1000 to wspaniała rzecz przy wykończeniu i bardzo doby papier do szlifu końcowego na połysk przy progach
Zenek_Spawacz

Post autor: Zenek_Spawacz » 2009-06-21, 02:54

Zobacz tutaj:
Obrazek
najdrobniejszy papier jakiego uzylem to 180 (jezeli chodzi o czyste drewno) po lakierowaniu podkladowka ( Sanding Sealer , Formula Nitroceluloza) przeszedlem dopiero na wyzsze. to jest fota po czterech cienkich warstwach bez polerowania. Na poczatku bylo lustro po czasie zarysowaly sie na lakierze pory. Wiecej warstw nie stosuje aby nie wplywac ujemnie na brzmienie poprzez gruby i niepotrzebny lakier...
Tyrciusz
Posty: 132
Rejestracja: 2009-05-31, 20:33

Post autor: Tyrciusz » 2009-06-21, 09:33

Kazdy ma swoje techniki :) a wiadomo ze każda technika jest cenna
Zenek_Spawacz

Post autor: Zenek_Spawacz » 2009-06-23, 05:00

Wlasnie o to chodzilo mi na forum ... O wymiane pogladow , o opisy technik wykonania o schematy itd itd. Wszystko co funkcjonuje jest dobre ...
Zawsze chcialem sprobowac wykonczenia z szelakiem , ale jakos nigdy do tego nie doszlo ... Zatrzymalem sie na nitro . Mozesz cos na temat szelakowy napisac Tyrciuszu ?
Tyrciusz
Posty: 132
Rejestracja: 2009-05-31, 20:33

Post autor: Tyrciusz » 2009-06-23, 12:44

pewnie ze mogę ale to będzie lepiej wyglądać pod lakierem i nowa zakładka :) opiszę wszystko krok po kroku :)
Awatar użytkownika
SeBas
Posty: 90
Rejestracja: 2012-01-11, 09:17
Lokalizacja: Grójec

Post autor: SeBas » 2012-02-26, 15:41

Potrzebuje pomocy w wyborze frezów.

Chce wykonać szablon korpusu z np. PCV ścisnąć go z drewnem i obrobić frezarką. Potrzebuję do tego specjalny frez "kopiujący" czy zwykły prosty (frezuję częścią ostrą, kopiuję pozostałą)?

Chcąc zrobić zaokrąglenia krawędzi korpusu jak promień powinien mieć frez do zaokrąglania?
poco
Moderator
Posty: 4626
Rejestracja: 2010-12-06, 14:36
Lokalizacja: Blok Dobryszyce

Post autor: poco » 2012-02-26, 19:33

Nie kombinuj z PVC. Weź zwykłą płytę pilśniową 5mm, MDF,HDF i z tego wykonaj szablon. Co do frezowania, to każda frezarka ma na stopie pierścień prowadzący po szablonie o odpowiedniej średnicy stosownie do posiadanych frezów itp. Stąd nie będziesz prowadził freza po szablonie, tylko kołnierz tego pierścienia. Są też frezy z łożyskami prowadzącymi albo na dole, albo na górze freza. W kartach technicznych frezów jest pokazane jak z tego korzystać. Co do promienia załamania, to weź sobie zrób szablon krzywizny z przykładowej gitary i poszukaj podobnego wśród oferowanych frezów. Zwykle one są wyposażone w łożyska i nie wymagają szablonów. Pozdrawiam, Ryszard
via vita curva est
Awatar użytkownika
SeBas
Posty: 90
Rejestracja: 2012-01-11, 09:17
Lokalizacja: Grójec

Post autor: SeBas » 2012-02-26, 20:49

Akurat nie mam dostępu do żadnego jazz bassa.
poco
Moderator
Posty: 4626
Rejestracja: 2010-12-06, 14:36
Lokalizacja: Blok Dobryszyce

Post autor: poco » 2012-02-26, 21:29

Krzywiznę możesz dobrać wg frezów trzpieniowych -tutaj przegląd http://www.delta.torun.pl/pliki/trzpieniowe_GLOBUS.pdf. Wg mnie R=9,5, max. 12,5 będzie dobre.
Myślę, że każde rozwiązanie będzie dobre. Oglądałem plany dostępne w naszym "magazynie", ale nigdzie nie ma tych danych, albo nieczytelny rysunek. Pozdrawiam, Ryszard
via vita curva est
Awatar użytkownika
SeBas
Posty: 90
Rejestracja: 2012-01-11, 09:17
Lokalizacja: Grójec

Post autor: SeBas » 2012-09-05, 18:49

Chciałem się poradzić jak przygotować krawędzie korpusu, które będą do siebie klejone (korpus 2 częściowy). Chodzi mi o metodą "najtańszą" (o ile można to tak nazwać). Zakładam, że idealnie do tego się nadać może szlifierka z poniższego odsyłacza, no ale na razie nie mam funduszy na nią.
Obrazek

Druga sprawa, po sklejeniu jak zawalczyć z grubością deski nie mając grubościówki? Tak się zastanawiam, że jednak zaprezentowana szlifierka jest bardzo uniwersalna i może w wielu przypadkach zastąpić inne narzędzia.
Wasyl
Posty: 478
Rejestracja: 2011-12-17, 13:57

Post autor: Wasyl » 2012-09-05, 19:38

Nikt nie ma grubościówki żeby cały korpus wszedł [chyba :(]
ODPOWIEDZ